№ 8 (872)
Газета Мордовия

 

 

Праздники России

МНЕНИЕ

Довольны ли вы количеством спортивных площадок в своем городе?

Да, их достаточно
Площадок много, но не все они хорошего качества
Нет, у нас мало мест для занятий спортом
Их слишком много, лучше использовать эти площади для других нужд


Результаты опроса

Новости :: Вокруг автоВыпуск № 52 (344) от 25.12.2013
Зимние автомифы

Зима приходит каждый год, и каждый год – совершенно неожиданно. С первым снегом традиционно наступает «день жестянщика»: на дорогах тотальный хаос, пробки и аварии, во дворах буксуют и не заводятся автомобили... Сегодня мы попытаемся развеять несколько мифов о зиме и эксплуатации авто.

 

«У моей машины передний или полный привод, заносы мне не страшны»

Типичная для переднего привода недостаточная поворачиваемость приводит к тому, что занос наступает позже. Но контролировать его, в отличие от заднеприводных авто, гораздо сложнее. Поэтому тормозите перед поворотом, но никогда в самом повороте, проходите его плавно и на ровной скорости.

С полным приводом все еще сложнее, так как в зависимости от типа системы машина в заносе ведет себя совершенно непредсказуемо. Советуем найти безопасную площадку и попытаться понять повадки своего «железного коня».

«Зимой надо чаще мыть машину для того, чтобы избежать ржавчины»

Утверждение достаточно спорное. Попадание солевого раствора действительно ускоряет коррозию, но только на незащищенных участках кузова и в основном в районе днища и арок. А оттуда, как известно, мойщики практически ничего не удаляют. Если же в сильный мороз вы заедете на мойку, где используют горячую воду, от перепада температур лакокрасочное покрытие может потрескаться. Вот тогда попавшая в эти трещины соль, в самом деле, ускорит появление коррозии.

Еще один нюанс – поездка на мойку хоть и улучшает внешний вид машины, но ненадолго, а вероятность замерзания замков намного увеличивается. Поэтому после мойки тщательно протрите сухими салфетками уплотнители дверей и попросите, чтобы личинки замков хорошенько продули сжатым воздухом. Можно тут же, на мойке, впрыснуть в личинки замков универсальную смазку. Она вытесняет воду, и шанс превращения замков в монолит уменьшается.

«Центральный замок с электроприводом не замерзает»

На самом деле электропривод не гарантирует свободного попадания в машину. Нередки случаи, когда привод работает, но замерзает сам механизм замка. Поэтому вполне вероятно, что придется отогревать дверь целиком, чтобы растаял лед в механизме. При первых же признаках заеданий замка машину нужно поставить в теплый гараж и отогреть, затем снять обшивку двери и тщательно продуть механизм сжатым воздухом. После гарантированного удаления влаги механизм нужно смазать специальным маслом. Универсальные смазки типа WD-40 в данной ситуации скорее наносят вред, так как они вымывают штатную смазку. А если машина закрывается ключом, нужно вечером брызнуть в личинки WD-40 и протереть сухой салфеткой резиновые уплотнители дверей. Еще лучше обработать их специальной силиконовой смазкой. Если не открывается водительская дверь, попробуйте открыть пассажирскую. Чаще всего замерзают замки с одной стороны.

«При наличии мощной печки можно быстро разморозить стекла»

Когда вы вечером после поездки ставите машину на стоянку, то в ее салоне тепло. Снег, который попадает на лобовое стекло, начинает таять и превращается в воду. Затем, когда салон остыл, вода превратится в лед, который будет очень лениво отдирать морозным утром следующего дня. Простой совет: постарайтесь непосредственно перед парковкой сравнять температуры. Просто выключите печку на 5 минут и откройте окно. Кстати, от резкого прогрева горячим воздухом замерзшее стекло может треснуть.

Завести машину в мороз: секреты и хитрости

Нет ничего сложного в том, чтобы завести двигатель исправного авто при температуре до минус 15 градусов. А вот если ударил лютый мороз, то для того, чтобы завести машину, нужно следовать четкому алгоритму.

1. После того как вы сели на водительское кресло, первым делом включите на 2–3 секунды фары — это позволит аккумулятору проснуться. Если лампочки диагностики на панели приборов не показывают никакой ошибки, можно пробовать заводиться. В противном случае устраните причину проблемы.

2. Выжимайте перед стартом сцепление. Это нужно для того, чтобы не тратить энергию аккумулятора на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. К тому же это еще и так называемая «защита от дурака», рекомендуемая для того, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача.

3. Если с первого раза завести двигатель не удалось, не стоит «маслать» дольше 5 секунд — это приведет лишь к тому, что сядет аккумулятор. Лучше заводиться за несколько подходов — по 3–4 секунды каждый и с перерывом по 10–15 секунд.

4. Если с 10-й попытки завестись не удалось, нужно искать причину. На бензиновом двигателе наиболее часто случаются такие варианты: в бензонасосе вода и топливо не прокачалось (с 15-й попытки обычно лед пробивает) либо нет искры (нужно менять свечи и/или высоковольтные провода).

5. Если у вас слабая АКБ, можно попробовать завести авто с толкача. Но намного проще возить с собой провода для прикуривания и попросить об услуге коллегу-автолюбителя, которому удалось завести машину. Правда, водителю автомобиля-донора придется минут 10–15 сидеть за рулем и газовать — до тех пор, пока севшая АКБ не зарядится. Очень важно после этого ездить час-два, не заглушая двигатель, — за это время аккумулятор полностью подзарядится от генератора.

Версия для печати Версия для печати