Ранний картофель вполне по силам вырастить каждому из нас — было бы желание

Что может быть вкуснее картошечки, выкопанной уже в июне, а еще лучше — в мае. Молодые клубни по вкусовым качествам и содержанию витамина С дают фору картофелю, убранному осенью. За 6–7 месяцев зимнего хранения теряется до 70% витамина С. Да и привычный вкус так любимой всеми картошки уже не тот.

В начале лета ранний картофель — все еще диковинка и в магазинах. А если и есть, то в большинстве своем импортный и в незначительных количествах. Кто может себя побаловать, так это частник. Но и у него картошка в большинстве случаев появляется только в конце июля — начале августа. Между тем ранний картофель вполне по силам вырастить каждому из нас — было бы желание. А еще — знания.

И в первую очередь, знания сорта. Ставку надо делать исключительно на сорта ранней и среднеранней группы спелости, потенциально способные дать первый урожай уже через 40 — 45 дней после появления всходов.

Наука и практика постоянно доказывают, что для получения раннего картофеля семенной материал обязательно должен пройти специальную подготовку — проращивание и прогревание. В итоге на каждом клубне должны быть крепкие зеленые (или белые) ростки с зачатками корешков. Тогда бульба успеет накопить хороший урожай до появления фитофторы.

При выращивании раннего картофеля протравливание клубней обязательно. Ведь они могут какое–то время находиться в недостаточно прогретой почве. При этом резко возрастает риск поражения их и ростков различными недугами, особенно ризоктониозом. При обработке же повреждение всходов болезнями снижается примерно на 60%, а урожайность возрастает более чем на треть. Лучший вариант — влажное протравливание клубней такими препаратами, как «Престиж» и «Максим».

Агротехника получения раннего картофеля во многом схожа с агротехникой выращивания среднеспелых и поздних сортов. Но есть и целый ряд особенностей, строгое соблюдение которых гарантирует получение высоких урожаев хорошего качества. Поэтому так важна, во–первых, яровизация посадочного материала, причем в течение более длительного срока, чем при подготовке клубней к посадке в обычные сроки. Во–вторых, отбор только здорового материала. На сотку можно высадить 500 — 550 кустов. Ну и, конечно же, очень важны своевременный и качественный уход за растениями — полив, питание, прополка.

Дозированное питание

Органика — основа повышения почвенного плодородия и накопления гумуса. Он же, в свою очередь, результат разложения различных растительных остатков. И именно от гумуса во многом зависит не только плодородие почвы, но и развитие самих культур. В том числе картофеля.

А чтобы гумус был соответствующим (как минимум 20 — 25 см пахотного слоя), необходима научно обоснованная система применения удобрений с учетом предшествующей культуры и агрохимических показателей почвы.

Обычно под картофель вносится от 400 до 800 кг органики на сотку. И лучше это делать осенью. Тогда весеннюю посадку можно начать в более ранние сроки. Строго индивидуально для каждого участка рассчитывается и норма внесения минеральных удобрений.

Чтобы на дерново–подзолистых суглинистых среднеокультуренных почвах получить с 1 сотки в среднем 220–250 кг раннего картофеля, необходимо внести на эту же сотку как минимум по 0,7–0,9 кг азотных удобрений, но для получения более высокого урожая — до 1,2 кг. Также очень важно соблюдать определенные соотношения между азотом, фосфором и калием: для ранних сортов это 1:0,7–0,9:1,2–1,4. Только тогда можно быть уверенным в получении высококачественного урожая.

Но в то же время разные сорта испытывают и различную потребность в тех или иных элементах питания. Так, ранние сорта, в более короткий срок накапливающие урожай, сильнее всего реагируют и на увеличение доз удобрений. Картофель хорошо усваивает азот из любых форм азотных удобрений. Из фосфорных удобрений для него можно использовать «Суперфосфат», «Аммофос» и другие, причем в разных видах. Если есть «Фосфоритная мука», то ее лучше всего вносить под осеннюю вспашку или компостировать с навозом и торфом. Тогда эффективность ее только возрастет.

Из калийных удобрений для бульбы лучшей формой будут бесхлорные — «Сернокислый калий», «Калимагнезия», «Поташ» и др. Хлорсодержащие калийные удобрения лучше вносить осенью или ранней весной, чтобы часть хлора успела вымыться в нижние слои почвы. И стоит применять те из них, у которых крупнозернистая и гранулированная формы — они намного лучше мелкозернистых. Также осенью под перепашку хорошо вносить фосфорные удобрения («Суперфосфат», «Аммофос» и др.).

Гребень к гребню

Правильно подготовить клубни к посадке мало. Их еще надо вовремя высадить — не поспешить, но и не опоздать. Лучшее время для посадки картофеля — когда почва на глубине 10 см прогреется до плюс 6–8 градусов. А чтобы это случилось быстрее, в направлении с севера на юг нарезают гребни, благодаря чему они более равномерно прогреваются с обеих сторон. Причем сделать это можно как весной, так и осенью. Для ранней посадки картофеля осенняя нарезка гребней все же целесообразнее. Она позволяет на 2–3 недели раньше, чем на участках с обычной обработкой почвы, высаживать клубни. И соответственно в более ранние сроки получить весомый урожай. Гребни активнее накапливают тепло, а во время похолодания интенсивнее отдают его припочвенному слою воздуха и тем самым создают лучшие условия для роста и развития растений.

Гребни высотой 18–20 см нарезают в конце октября — начале ноября на расстоянии 70 см один от другого. Если зимой сильные ветры задуют борозды, по весне их подправите.

Под прикрытием

У большинства из нас картофель выращивается как монокультура: из года в год на одном и том же месте. Это неправильно. И если есть хоть какая–то возможность, все же картофельное поле надо перемещать по участку. Лучшие предшественники под картофель — бобовые (горох, фасоль, бобы и др.), крестоцветные (капуста, редька, дайкон, брюква и др.), тыквенные (огурцы, кабачки и др.), зерновые и крестоцветные культуры на сидерат (рапс, редька, горчица и др.).

Ботва картофеля очень чувствительна к заморозкам и уже при минус 1–2 градусах повреждается, а при дальнейшем понижении температуры и вовсе гибнет. После заморозков ботва может отрасти, но урожай, конечно же, будет уже не тот — низким и запоздалым. Чтобы этого не случилось, а также для ускорения появления всходов и образования клубней, посадки укрывают спанбондом или светопрозрачной полиэтиленовой пленкой. В ясную погоду под полиэтиленом температура почвы на глубине 10 см повышается на 3–8 градусов, а в пасмурную погоду и ночью — на 1 — 6 градусов. Разница температуры воздуха под пленочным укрытием и открытым участком в солнечные дни составляет 8–12 градусов, а в пасмурную погоду — 4–8. Посадки остаются укрытыми до тех пор, пока не минует угроза ночных заморозков. Обычно к этому времени и растения уже поднимаются на 15–20 см.

Использование спанбонда или пленки позволяет получить первый полноценный урожай картофеля уже к 15-20 июня, а при затяжной холодной весне — на неделю позже. Можно и сразу в пленочные теплицы высаживать рассаду или пророщенные клубни.

Для выращивания рассады удобнее всего использовать торфопрессованные горшки диаметром 10 см. Отсортированные клубни массой 50–70 г зимой раскладывают в горшки и засыпают торфокрошкой или торфоперегнойным грунтом. В начале марта ящики с горшками заносят в пленочную теплицу. Перед тем как выставить их в штабеля, опрыскивают специально приготовленным раствором: на 10 л воды — 60 г «Суперфосфата», 30 г «Хлористого калия» и 1–2 г «Медного купороса». В первые 5–7 дней, чтобы ускорить рост ростков и возникновение корней, температуру в теплице поддерживают на уровне плюс 18–20 градусов. Затем ее снижают до плюс 10–12, но теперь уже для того, чтобы притормозить рост корней и не допустить их выхода за границы горшка. В теплицу рассаду или пророщенные клубни высаживают на расстоянии 25 см друг от друга, оставляя между рядами по 60 см.

Снижение температуры почвы до плюс 10 градусов и ниже (даже на пару дней) тормозит рост растений. Также нежелательно и продолжительное повышение температуры до плюс 25–30 градусов: задерживается процесс образования клубней. Лучшие результаты дает выращивание картофеля при температуре воздуха днем плюс 21–23, а ночью — плюс 14–15 градусов. При этом показатель почвенной влагоемкости должен быть на уровне 70–80%. Особенно это важно во время бутонизации и цветения, когда идет закладка будущего урожая. При недостатке влаги сформируется мало клубней, да и те будут мелкими.

Но это не значит, что посадки надо залить водой. Излишек влаги ухудшает аэрацию, а она, в свою очередь, задержит клубнеобразование и снизит урожайность. Поливать картофель достаточно 1–2 раза во время активного формирования и роста клубней (с фазы начала бутонизации), учитывая влажность почвы, давая по 50–70 л воды на 1 кв. м. Желательно следить и за влажностью воздуха, не повышая ее более 70–80%, иначе может появиться фитофтороз.