Чтобы ускорить созревание уже завязавшихся плодов, прищипываем верхушку растений

Баклажан – истинный южанин: он самый теплолюбивый и капризный из всех овощей-сородичей семейства пасленовых. Он боится резких перепадов температуры, серьезно страдает даже от кратковременных похолоданий и очень требователен к влажности воздуха и почвы, особенно во время образования плодов. Несмотря на то что популярность баклажана с каждым годом все растет, отменными урожаями похвастать могут немногие. Но, оказывается, подход к этому капризуле все-таки можно найти.

Чтобы гарантированно получить хороший результат, необходимо использовать сорта и гибриды, адаптированные к длинному световому дню и пониженным температурам, то есть районированные в нашей стране.

Баклажан – культура позднеспелая: вегетационный период длится 130 – 150 дней. Чтобы плоды успели хорошо сформироваться и вызреть, 75 – 80-дневную рассаду на постоянное место высаживают после 15 – 20 мая. Поскольку кусты у баклажана крупные, то предпочтительнее такая схема посадки: в ряду между растениями оставляем по 50 см, а между рядами – 70 см.

Если хотите получить плоды отменного качества, придется заняться нормировкой цветков. После того как образовалось 10 – 15 соцветий, половину самых верхних можно убрать. Тогда оставшиеся нижние быстрее достигнут нужной кондиции.

В пленочных теплицах баклажаны могут вырасти до 1,5 м, поэтому без формировки не обойтись. На каждом растении оставляем по 2 – 3 сильных побега, остальные удаляем. Скелетные ветви подвязываем к шпалере. Особенно важно это для индетерминантных сортов, то есть с неограниченным ростом стебля.

Чтобы ускорить созревание уже завязавшихся плодов, прищипываем верхушку растений. У скороспелых штамбовых сортов, дающих не более 5 – 8 плодов, куст не формируем.

Плоды завяжутся дружнее, если шпалеру регулярно потряхивать: так опыление будет качественнее.

Даже выращивание в теплице не всегда снимает возникающие вопросы. Очень часто цветки опадают, а завязь так и не появляется. Причиной тому – несоблюдение агротехнических особенностей. И в первую очередь температурного режима. Нужно следить за тем, чтобы температура не опускалась ниже плюс 15 градусов и не поднималась выше плюс 24. Тогда можно быть уверенным, что пыльца не станет стерильной, а потому будет и урожай. Но в теплице соблюсти такие жесткие температурные условия очень сложно. В противном случае пыльца сгорит, а цветки опадут.

Поэтому нет смысла отводить под баклажан отдельные теплицы. Хорошо себя чувствует синенький под небольшими тоннельными укрытиями, которые легко и устанавливать, и проветривать. Ничуть не хуже (а может, даже и лучше) удаются баклажаны и в открытом грунте.

Второй нюанс: баклажан любит влагу даже больше, чем перец – почва постоянно должна быть влажной. Подкармливать же надо каждые 10 дней, делая ставку уже на азот. Выбирая удобрения, обращайте внимание на то, чтобы азота было 20%. Альтернативой «минералке» может стать куриный помет. Весьма отзывчив баклажан и на микроэлементы – медь, марганец, молибден. Их вносят в виде жидких подкормок – 10 – 15 г на 10 л воды.

В-третьих, баклажан очень часто повреждается паутинным клещом. Поэтому выращивать синенькие надо строго в одиночестве, а никак не по соседству с помидором, перцем или огурцом. Против паутинного клеща, пока растения еще не завязали плоды, можно использовать «Актелик». И, конечно же, следить за влажностью, ни в коем случае не пересушивая воздух.

Больше всего баклажан повреждается колорадским жуком: вот тут-то все время надо быть начеку.

За вегетацию кусты дважды аккуратно (!) окучивают – у синеньких очень слабо восстанавливается корневая система. И, повредив один корешок, можно потерять все растение.

Баклажаны лучше всего убирать в момент технической спелости, когда они только начинают зреть и уже достигли величины, характерной для сорта. Запаздывание с уборкой делает мякоть горькой и мягкой.

У баклажана (как и у боярышника) на чашечке плода образуются шипы, поэтому нужно быть осторожным, чтобы не поколоть руки.

Такая полезная редиска

Молодые росточки раннего редиса могут выдерживать температуру минус 3 градуса, а взрослые — до минус 6. За 26-28 дней со дня появления всходов эта культура дает полновесные корнеплоды.

Легкий суглинок — идеальная почва для возделывания этой культуры. Редис не переносит внесения чистого навоза. Если посадка корнеплодов произведена на кислой почве, растения часто поражаются килой. Есть еще один важный нюанс: никогда не размещайте эту культуру на грядках после капусты и других крестоцветных «родственников». Посадку начинайте не ранее чем через 7 дней после обработки почвы. Редис можно сажать на тех местах, где росли томаты, огурцы, горох, картофель, фасоль, бобы.

Весной под перекопку рассыпают минеральные удобрения — 10 г аммиачной селитры, 10–15 г суперфосфата и 7–10 г хлористого калия. Редис обычно выращивают на грядах или гребнях, что способствует более быстрому прогреванию почвы и освобождению ее от избыточной влаги весной. На песчаных почвах гряды делают высотой до 10 см, на суглинистых — до 15–20 см, ширина — 1 м.

Прежде чем заняться посевом, хорошенько полейте землю. После того как появятся первые листочки, приступайте к прореживанию, оставляя между ростками 3 см.

При посеве семян редиса придерживайтесь глубины ряда до 2 см. Если опустить их глубже, это может вызвать гибель растений. Ширина междурядья должна равняться приблизительно 10 см. Весной редис сеют в 2—3 приема через каждые 7—10 дней. После почву над посадками следует немного уплотнить

ПОДСКАЗКИ. У многих начинающих огородников редко удаются хорошие урожаи редиса. А все потому, что хозяева соток несвоевременно прореживают сеянцы. Поскольку у редиски нежная корневая система, даже эта процедура неблагоприятно сказывается на здоровье будущего корнеплода и может вызвать стрелкование редиса, поэтому рекомендуется высаживать по одной семечке.

Уход за посевами редиса сводится к рыхлению и мульчированию, чтобы исключить образование корки. За участком с этой культурой придется постоянно следить, чтобы он не пересыхал. Редис нуждается во влаге, ее нехватка не лучшим образом сказывается на самих корнеплодах — они могут вырасти пустыми, грубыми и невкусными. Также редис любит свет, при его отсутствии он страдает, а нередко и гибнет.

В целом посев многих холодостойких культур — редиса, салата, укропа, моркови, петрушки, щавеля, бобов, гороха, пекинской капусты, репчатого лука, репы, редьки — обычно начинают тогда, когда почва находится в мягком пластичном состоянии. Чтобы определить это, надо взять горсть земли и попытаться скатать из нее жгут. Если это получается и при этом на руках не остается следов, значит, земля уже достаточно прогрелась и содержит оптимальное количество влаги.

Но очень важно не упустить момент, ведь в таком состоянии почва обычно находится не более двух недель.

Если же земля распадается на небольшие кусочки, но образует при сдавливании ком, это говорит о том, что в ней недостает влаги. А это весьма плохо для семян. Улучшить условия поможет основательное увлажнение грядки перед посевом.